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R4ID hat geschrieben: ↑Fr 27. Mär 2026, 15:56 Dreht ihr eigentlich euren Poti immer auf Null bevor ihr abschaltet oder lasst ihr alles so wie es ist ?

Habe um ehrlich zu sein gar nicht darauf geachtet und den Poti einfach auf 10 Uhr gelassen und ein/ausgeschaltet.

Hatte auch keine Plopp Geräusche wahrgenommen ect…

Nö, ich habe den immer auf MAX weil ich die Lautstärke über meinen PRIMARE PRE regele. Meine Routine ist: Lautstärke am PRE runter, PRE aus und DACs aus, dann Verstärker aus. Meist lasse ich eingesteckt oder ziehe danach den Stecker ab mit Daumenkurzschluss über den Steckerkontakten zum gesicherten Entladen des STAX-KH. Letzteres sorgt auch dafür dass kein Staub in den Hörer gezogen wird (elektrostatische Anziehung!!). Soweit damit nie ein Problem gehabt in über 20 Jahren....

Gibt ja auch die Diskussionen wie einschalten bzw wann einstecken: ehrlicherweise schalte ich immer erst den Verstärker ein und stecke dann nach etwas Zeit den Hörer ein. Gibt Meinungen die sagen dass die Membran dann leiden könnte wenn die Pole nicht exakt gleichzeitig (Millisekunden) eingesteckt würden; habe allerdings nie ein Problem damit gehabt. Befürchtete eher dass der Einschaltvorgang im Verstärker Spannungsspitzen bewirken könnten wenn man mit eingestecktem Hörer einschaltet, hatte ich aber auch noch nie wenn ich mal vergessen hatte den abzuziehen....allerdings hört man dann manchmal paar Momente lang paar komische Sachen (war bei dem 007S extrem laut), also stecke ich lieber nach dem Einschalten ein...

Moin!

Ich will mich nochmal melden, um zu berichten, wie es mit meinem knarzenden SR-303 weitergegengen ist.

Ich habe jetzt nach langer Zeit meinen alten SR-303 endlich wieder zur Verfügung und habe mich des Problems des unerträglichen Knarzens/Knarrens angenommen. Dabei geht es nicht um den 'Stax-Furz', das passiert immer noch gelegentlich, stört mich aber nicht besonders.

Otium hat geschrieben: ↑Di 6. Jan 2026, 14:04 Altes Plastik reibt an altem Plastik.
Ich würde die Aufhängungen der Treiber am Bügel mal mit etwas Teflon benetzen und schauen, ob es das war.

Abzugrenzen ist davon der sogenannte "Stax-Furz", über welchen genug geschrieben steht.

Altes Plastik reibt an altem Plastik - das war's!

Ich habe zweierlei gemacht, zuerst als Tipp von Stritt-Audio (danke dafür!) den Bügel eines meiner beiden Lambda-Pros mit den Treibern des 303 ausprobiert. Das passt relativ gut, weil die Pinökel des Lambd-Pro, die die Treiber halten, dünner sind als die des 303 und: - das Knarzen ist seitdem weg. Merkwürdigerweise auch, als ich danach wieder den Original-Bügel benutzt habe.
Trotzdem als zweites, um auf Nummer Sicher zu gehen, den Tipp von Otium, es mit etwas Schmierung an ebendiesen Pinökeln des 303 zu versuchen. Knarzen weiterhin weg, sehr gut!
Dabei hoffe ich, dass ich keinen Fehler gemacht habe, denn ich habe kein Teflon-Zeugs, sondern stattdessen Nigrin Silikon-Gleitspray verwendet, das auf der Dose als Kunststoffverträglich und optimal für Kunststoff geeignet angepriesen wird, harz- und säurefrei. Ich habe davon etwas auf einen Lappen gesprüht und dann damit die Pinökel etwas eingerieben.

Egal was jetzt letztendlich geholfen hat, das Knarzen des 303 ist bisher nicht mehr wiedergekommen, ich habe wieder Spaß mit meinem alten SR-303!

Vielen Dank für die Tipps!

PS: warum finde ich hier nichts über den SR-5 Gold? Bin ich zu blöd zum suchen oder taugt der Eurer Meinung nach nichts?
Ist ja mein allererster Stax, in den 80er Jahren neu gekauft, und seit dem ich die Original-Polster mit Filzringen etwas unterfüttert habe und vor allem seit ich den SRM-1/mk2 mit Normal-Buchse habe, klingt der eigentlich gar nicht schlecht. Vielleicht nur aus sentimentalen Gründen, kann gut sein, aber mit etwas PEQ höre ich den auch wieder regelmäßig.

Torino hat geschrieben: ↑Fr 27. Mär 2026, 18:56Der war wirklich gut, hat mich aber nicht so begeistert, wie ich es nach den Berichten hier erwartet hatte.

Magst du mir, wenn du Zeit und Lust hast, mitteilen, was zu deiner Begeisterung gefehlt hat?

Ehrlich gesagt fällt es mir schwer, dass jetzt noch so richtig sagen zu können. Ist ja schon ne ganze Weile her, war im November / Dezember 2024.
Ich hatte den 007tii direkt vor dem Umbau gekauft und nur ein paar Tage gehört. Was mir da schon gefallen hat, war der „Schmelz“ zb in der Wiedergabe von Stimmen oder generell der Röhrensound. Das hat mir nach dem Umbau irgendwie gefehlt.

X9000: diese pads scheinen gut zu passen, sind 110mm
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Torino hat geschrieben: ↑Sa 28. Mär 2026, 21:06 Ehrlich gesagt fällt es mir schwer, dass jetzt noch so richtig sagen zu können. Ist ja schon ne ganze Weile her, war im November / Dezember 2024.
Ich hatte den 007tii direkt vor dem Umbau gekauft und nur ein paar Tage gehört. Was mir da schon gefallen hat, war der „Schmelz“ zb in der Wiedergabe von Stimmen oder generell der Röhrensound. Das hat mir nach dem Umbau irgendwie gefehlt.

Nun der CCS-Umbau linearisiert durch den eingeprägten Strom die Röhrenkennlinie, so dass weniger Oberwellen enstehen, das äussert sich in einem etwas mehr neutralem Klang mit weniger "Röhrenschmelz" meiner Erfahrung nach...

Ok, dann war mein subjektiver Eindruck ja passend

Meiner auch nur subjektiv und paar Jahre alt, als ich meinen mit CCS von Firschi gemoddeten STAX-T1 damals hatte.

Hm, das kann ich nicht bestätigen, auch nicht im unmittelbaren Hörvergleich meiner beiden SRM-007t II, einer Serie und der andere im 'Black Forest' Mod.

Hab mein für den 009D gezahltes Geld anstandslos sofort von headfreaks zurückbekommen!!

kds315 hat geschrieben: ↑Sa 28. Mär 2026, 07:47 Gibt ja auch die Diskussionen wie einschalten bzw wann einstecken: ehrlicherweise schalte ich immer erst den Verstärker ein und stecke dann nach etwas Zeit den Hörer ein.

Genau, ich lasse dem Amp immer etwas Zeit, damit er auf Betriebstemperatur kommt (etwa 15 Minuten), bevor ich etwas anschließe. Es scheint, dass auch bei den neueren 700s (wie im Screenshot zu sehen) noch immer die gleichen Potentiometer verwendet werden. Diese haben eine gewisse Temperaturdrift und liefern die richtige Balance/Offset erst wenn die Betriebstemperatur erreicht ist.

Potentiometer haben auch thermische Drift, die aktiven Bauteile (Transistoren, FETs und Röhren insbesondere) allerdings deutlich mehr meiner Erfahrung nach. Darum ist ein Abgleich ja erst dann zu machen wenn sich der ganze Verstärker nach so 20-30min thermisch eingeschwungen hat.